ECCS 2007 在10/4參與了一整天的satellite conference之後，對我們來說，已然完美落幕。依據郡哥哥參與會議的經驗，他認為有受到啟發就不虛此行，不需每役必與。於是，10/5 一早見外頭天象不佳，隨時有下傾盆大雨的可能，不免抑鬱。猶記得當時的心情，萬般不捨地，10/6 就要告別德勒斯登前往威瑪（Weimar），舊城區裡古典華麗的景致，若不映襯著蔚藍的天，怎能拍出好照片？
除了前面提過的gelato較台灣價廉，另兩種是當地盛產的果汁與傳統德式手工派，在一般超市裡，像這樣的鮮榨葡萄汁1L只要0.67€，且香氣馥郁，喝來滿足。派的單價則在0.99-1.3€之間，每一種都各異其趣，口感細膩豐富，是行動間的熱量補給良品。住在Four Point的那一週，每天早上，我都會光顧飯店斜對角的烘焙坊，笑容可掬的店員大概以為我是當地新移民，常與我閒話家常，雖然鴨子聽雷，但那蘊含在笑容裡的善意，與店裡美味的派，同樣令人懷念。
果然才踏出飯店大門，轉過一條街便下起了滂陀大雨，避之不及，兩人枯站在一家鞋店的門簷下，四眼相覷，心底一片陰霾。最末，只好無奈地回到會場，翻閱議程，尋找感興趣的演講。就在心不在焉地度過了整個上午，希望終要破滅之時，老天爺居然奇蹟似讓陽光一絲絲從雲層裡透出來，囫圇吞棗地用罷午餐，和這幾天相識的來自東京和早稻田大學的幾位友人話別之後，欣喜若狂地奔向舊城區。
國都王宮的長廊，昔日曾作為劍術競技場與馬廄，未見遊客如織，更顯清麗。
華麗壯觀的王侯馬列圖，生動地譜繪著薩克森維廷皇家歷代統治者煥發的英姿。其實，是由兩萬四千片邁森名瓷工廠窯燒出來的磁磚拼貼構成，工藝之精細，令人讚服。
聖母教堂的內觀，遊人皆仰頭欣賞全新鑄造的管風琴與美輪美奐的金箔浮雕。
二次大戰期間，遭英美盟軍炸毀的十字徽頂，被永久安置於中殿大廳中，提醒世人戰爭的殘酷與荒謬。
教堂，是旅人最好的庇護所。在瑰麗的壁畫拱頂之下，我安然地蜷伏在長椅上，閉目小憩，感受自己被各色語言織就而成的驚嘆聲所包覆。
聖母教堂的重建完成，象徵德勒斯登從戰後灰黯頹圮中重生的精神。
坐在有「歐洲最美的陽台」之稱的布魯薛爾台地（Bruhl Terrace）長椅上，欣賞易北河畔的風光，傳統蒸汽船艦悠然駛過。
我很喜歡這個皇家藝術學院上面特殊造型的玻璃罩圓頂（旅行書上戲稱為「榨檸檬汁的機器」）與天使吹奏著不知名樂器的金色雕像。
不禁想著：「為什麼第一次造訪歐洲，就來到了有「德國最美的城市」之稱的德勒斯登？」曾經滄海，後來幾天去了威瑪（Weimar）和海德堡（Heidelberg）享譽盛名的古城區，相較之下，但覺清淡如水，無法讓我情緒激越。
我想，我永遠都不會忘懷當時心中盈滿的感激之情，謝謝老天爺恩賜予我們一個朗朗晴日。
「有生之年，還能再回來嗎？」想到明日一早就要離開德勒斯登，滿臉不捨的愁容。
落日餘暉灑落在輕軌電車的路線上，像在我的心靈版圖烙下兩道記憶的長軌。
終於明白，為什麼文學史上多位詩人在年輕時周遊歐洲，能為他們的創作帶來不可磨滅的影響。
因為，遍地如詩歌，俯拾皆藝術。
從茲溫葛皇宮的庭園不經意地向外瞧，可見大型機具猶不停歇地進行著重建的艱鉅工程，新與舊之間的交織與激盪，共同譜寫德勒斯登一頁浪漫的城市發展史。
再一次走過浩瀚雄偉的王侯馬列圖，街頭藝人的風琴聲依舊繚繞，頗讓人墜入思鄉情懷中，以為遠方的聖母教堂如海市蜃樓般存在。
布魯薛爾台地與聖母教堂廣場中間的慕茲巷坊（Munzgasse）座落許多異國料理餐館。因為前一晚剛好在電視上看到西班牙海鮮飯的介紹，令人食指大動，所以，理所當然，Las Tapas餐館，雀屏中選。照例，先來一杯啤酒與可樂的調和飲料，作為開胃酒。
點了瓦倫西亞風味的海鮮飯（Paella Valenciana），上頭寫著：烹飪時間約需四十分鐘。這一趟蜜月旅行，我最難忘的一些片刻，就是恣意沈醉在兩人的世界中，享受無邊際的漫談與令人醺然的氛圍。
時光倏忽飄逝，好菜上桌。前些年曾去過瓦倫西亞自助旅行的郡哥哥一嚐，便滿口稱讚這是道地風味。但沒用的我，還是想念台灣米的香Q，無法欣賞米心沒煮透的正統作法，還有焦掉的鍋巴。
流連在與白晝韻致迥然不同的舊城區，欣賞美得令人屏息的夜景。即使在德國已經待了一個禮拜，但驀然想起腳下踏的是歐洲大陸，還是會有一種彷彿走在夢裡面的暈眩感。
深深許願不久的將來，有幸得以每年造訪一座歐洲的城市，我想，如此便不枉此生了吧。
10/05 三訪舊城區：薩克森王國古城最後巡禮
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